moule pour un mat

bonjour,
etant en cours de fabrication de mon foil, je m'était renseigné aupres d'une petite boite de mécanique près de chez moi pour réaliser un moule de mat avec des fraiseuses numériques.
Je leur ai passé un modèle numérique 3D de l'objet que je voulais avoir (demi-moule pour un mat) et ils m'ont fait un chiffrage.
Clairement c'est un peu cher pour moi, pour une construction qté 1, mais ca pourrait etre interessant si plusieurs personnes se regroupent, ou si un gourou de la fabrication maison voulait centraliser un achat groupé, ou autre ...
le cout :
Dimensions 1000mm (de long)
- En POM C NOIR : 515€ U HT
- En ALU 2017 : 525 € U HT
- En PVC GRIS : 490 € U HT

la boite c'est :
E.R.I
2791 chemin de Saint Bernard
06220 Vallauris, France
tél: 04 97 21 31 38
fax: 04 93 65 37 14
web: www.societe-eri.fr

voila

2€ en "styrodur" si tu as  un pote qui a un fil chaud piloté par ordi. Les radio-modélistes connaissent bien...Et tu peux essayer des profils différents à chaque moules.
Surement pas la même finition mais très propre quand même.

Salut serialkiter , dans ton moule en styrodur , tu peux comprimer le carbone ou il faut y aller molo . J ai envie de faire un moule , mais je veux pouvoir ecraser serieusement , donc j hesite avec un moule en bois , si je trouve un meunuisier qui peut me faire ca ....

perso le modèle en styro me sert a faire le moule en résine
Ainsi tu peux etre fiable pour plusieurs mats et partager avec des copains
PARTAGER!! le mot qui va bien!!!!

franckite24 a écrit:

perso le modèle en styro me sert a faire le moule en résine
Ainsi tu peux etre fiable pour plusieurs mats et partager avec des copains
PARTAGER!! le mot qui va bien!!!!

D'ailleurs, j'ai pas bien saisi comment faire:

1-On coupe des demi-profils qu'on stratifie sur une plaque ?
2-Ensuite on vire le styro/airex et on gelcoat l'intérieur du moule ? En gros, comment passer d'une "finition grattée/alvéolée post-strat" à une finition moulable (avec cirage avant la strat, je suppose) ?
3-Et lors du cirage du moule, combien de couches (pour ne pas dénaturer le profil) ?

Moi , c est le profil au fil chaud que je ne sens pas ..... un metre , faut une sacre tension ?

C'est les parties femelles en deux demi coquille qui servent de moule en les recouvrant de plastique (mylar) pour l'état de surface et le démoulage. On peut écraser assez fort mais avec des planches costaudes de la longueur du moule dessus ou sous vide....
Pour bien comprimer les tissus on peut mettre de la mousse de tapis de gym comme âme du mat. Ainsi on comprime par l'intérieur et l'extérieur.....

tu peux faire en plusieurs sections si 1m te parait difficile. Ensuite, un film venilia pour cacher les raccords et assurer un démoulage parfait.

Ok , je voulais mettre du g11 en ame , d ou mon inquietude ....

serialkiter05 a écrit:

C'est les parties femelles en deux demi coquille qui servent de moule en les recouvrant de plastique (mylar) pour l'état de surface et le démoulage. On peut écraser assez fort mais avec des planches costaudes de la longueur du moule dessus ou sous vide....

Donc pas besoin de faire une super finition des moules si on y colle les feuilles de mylar ou venilia ?!
Et pas besoin de les cirer avant la strat ?

Avec le vénilia, il faut poncer pour avoir un état de surface parfait avant, sinon les défauts vont être reproduit car le film est très fin. Avec du mylar (épais), on doit avoir moins de problème.
Dans tous les cas, quand tu fais un moule, il faut mieux passer du temps à ce qu'il soit parfait que penser corriger ensuite la pièce: c'est beaucoup plus de boulot, pour un résultat moins bon.

xav83 a écrit:

Avec le vénilia, il faut poncer pour avoir un état de surface parfait avant, sinon les défauts vont être reproduit car le film est très fin. Avec du mylar (épais), on doit avoir moins de problème.
Dans tous les cas, quand tu fais un moule, il faut mieux passer du temps à ce qu'il soit parfait que penser corriger ensuite la pièce: c'est beaucoup plus de boulot, pour un résultat moins bon.

Ah ? C'est pas plus dur de poncer un creux plutôt qu'une forme convexe ?
Mais c'est sûr que si on se sert plusieurs fois du moule, il vaut mieux qu'il ne crée pas de défauts sur le mât.

pour être propre, il faut rattraper les défauts de surface à la cale avec papier fin. Pour un mat, pas de soucis que ce soit un creux (il faut prendre un morceau de mousse avec profil en convexe pour la cale).
Pour les petites pièces, je suis maintenant sur mes moules imprimés. Mais avant, je passais quelque fois une couche fine de gelcoat ou d'apprêt à reponcer pour rigidifier et avoir un fini impeccable.

J'ai déjà reponcé tout un mat après coup pour l'affiner, car je n'avais pas considéré le plan de joint dans l'épaisseur finale: c'est carrément l'enfer...

Tout a fait d'accord avec Xav... Poncer de la mousse ou de l'époxy, il n'y a pas photo, mais avec un fil chaud + ordi pas besoin de retouche de la découpe. Avec un film un peu plus épais que du vénilia, c'est le top. (Vérifier que l'époxy n'adhère pas dessus...). Un très léger coup de cire sur le film facilite le démoulage
Le moule ne sert qu'une fois ...

accord total!!avec xav et serial
Toutefois si vous connaissez qq un qui a un fil chaud numérique le modèle sort super bien et il y a très peu de ponçage a faire derrière
Moi je suis nul avec mon fil chaud bricolé!!

Francky t'as raison fil chaud piloté obligatoire pour le respect du profil!!!!

serialkiter05 a écrit:

Francky t'as raison fil chaud piloté obligatoire pour le respect du profil!!!!

Bé pas commode alors, faut trouver un club d'apéro euh aéro-modéliste  , vous en connaissez des mecs dispos pour ça ?

Sinon, pour la phase de strat du moule, une fois les 2 demi-profils en XPS ou airex faits, on pourrait les recouvrir de venilia, puis les stratifier sous vide, et ainsi obtenir directement un bon état de surface du moule; pas idiot ?

Je pense que je vais tenter le medium , profil fait a la defonceuse , puis affinage du profil au mastic et cale qui va bien . En cherchant un profil la http://airfoiltools.com , je me demande s il faut imperativement taper dans les profils dits hydrofoil , qui sont finalement peu nombreux , ou si je peux tenter autre chose , genre naca 0012-34 .....

tu peux attaquer direct avec des profils a 12%(épaisseur par rapport a corde)et épaisseur max aux alentours de 40% voir 45% du bord d'attaque
Les bords d'attaques pas trop épais si possible
Pas utile de prendre les profils d'hydrofoils!!

ok , 11cm en corde max , c est toujours bon ?

Je pose cette question car j ai lu que le sword 2 avait plus de corde , pour eviter les decrochages au pres ..... je ne comprends pas le rapport , plus raide en torsion ?

franckite24 a écrit:

tu peux attaquer direct avec des profils a 12%(épaisseur par rapport a corde)et épaisseur max aux alentours de 40% voir 45% du bord d'attaque
Les bords d'attaques pas trop épais si possible
Pas utile de prendre les profils d'hydrofoils!!

Ce serait pas le E836 -   http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e836-il   -  que tu aurais essayé récemment ?
Ou un truc ressemblant...qui donne quoi ? 

désolé! je ne peux pas dire plus Canyon ;mais j'ai 2 profils favoris qui de doute manière demandent avant tout une rigidité maxi qui est primordiale
c'est comme l'épaisseur !il est inutile de vouloir faire un mat en 12mm d'épais si il n'est pas béton en flex et torsion
On peut aussi avoir des profils qui supportent moins bien que d'autres les variations brutales d'incidences
OU des profils qui limitent la maniabilité
ETCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!
Sinon!! il est bien ce E836!!

file:///C:/Users/gs1434/Downloads/FICHE%20TECHNIQUE%20TVT%20ADH%20-%20TVT%20N-ADH.pdf

Pour préparer les moules...

http://www.plastomere.com/teflon-adhesif/