moulage profil

Une question pour nos bricolo.

J'ai la possibilité de récupérer de la fibre pré-imprégné en résine (tissu pour faire les résines en orthopédie). Vous me voyez venir ?
Pensez vous qu'avec ce tissu, qui sèche en trente secondes, je puisse ensuite sortir d'autres foil en l'ayant renforcé par de la fibre et si oui combien puis-je en sortir avec un moule ?

Ou est il possible de se servir de ce moule avec la méthode G11 enserré afin de ne pas se compliquer la vie et avoir un profil fini de bonne qualité ?

mon moule en fibre a sorti environ 7 ou 8 foils;mais c'est le démoulage qu'il faut bien gérer
Depuis que j'ai du film teflon autocollant tout est devenu +simple
Ce film est très couteux et ne se vend pas au détail je crois
Avec de la cire c'est plus aléatoire pour moi et j'ai du souvent retravailler mon moule après démoulage
Ensuite pour le noyau c'est a toi de voir si tu veux léger ou pratique??????

Perso pour pour avoir un moule qui tienne le coup longtemps voici ma méthode :

- avoir un état de surface super lisse au niveau du moule et sans accros . si accros il y a c'est mastic , puis ponçage à l'eau au grain 2000 mais le rendu sera opaque à cet endroit ...

- superposer les couches de cires avant de faire la première strat je m'explique :

Que l'on prenne de la cire liquide ou pâteuse je passe au moins 10 couches afin de préparer le moule.

Pour cela ça ne sert à rien de se dire , 10 couches ça va faire trop long à travailler , je me met un gros paton puis je lustre ... FAUX ça va réagir avec la résine époxy et faire la merde au démoulage ...

Il faut prendre son temps ;

Je met une PETITE quantité de cire sur un chiffon doux que l'on va étaler afin de créer une fine pellicule matte sur le moule . Là on laisse sécher 3 à 4 h. Ensuite on prend un autre chiffon doux et on va procéder au lustrage à fond de cette couche de cire . on doit se voir dedans ...
on laisse de nouveau le moule tranquille 1h ou 2 .
Je fais cela en gros 1 dizaine de fois soit en gros en 5 1/2 journées le moule est prêt à sa première stratification.

Après chaque strat j'enlève les restes de résine dans mon moule avec un spatule plastique douce afin de ne pas endommager le moule et l'état de surface.
Avant chaque nouvelle strat je repasse juste un couche de cire très fine que je lustre bien histoire de ...
Lorsque l'on démoule , le complexe doit venir tout seul an tirant juste d'un côté ça fait un "clack" sec .

Pour info sur ma table à scoop pour mes boards de kite (TT) j'ai lustrer comme cela la première fois , et j'ai shaper 10 boards dessus sans remettre une seule fois de la cire ( la base de la table est en formica lisse )

Ah oui quand même...je ne pense pas que mes bandes résinée me permettent d'avoir un si bon rendu de moule que ça.
Je tenterai surement sur une petite surface mais ça ne vaut pas le coup de le faire sur la technique plexi carbonne g11 car on perd le bénéfice du "low-cost".

Pour un moule low cost à usage unique, tu as le plâtre.

et oui le plâtre!!pour du ONESHOOT bonne idée!
En même temps le moule que j’ai en bois et résine ne m'a pas pris 10ans;et puis cela peut servir a en faire un 2eme pour payer le matos du premier
C'est pas les débutants qui manquent et qui cherche un engins pas chère pour tenter l'aventure
On a tous un pote qui hésite a se lancer because PRIX
Merci pour les conseils de cirage;j'ai pas été bon la dessus:pale: 

un coffrage en plâtre oui j'y avais pensé aussi.
Il y a plein d'autres matières de moulages spécialisées, ca vaut peut être le coup de se pencher dessus.

J'avais acheté un DVD d'une méthode qui expliquait comment faire des moules en plâtre, pour des fuselages de planeur.
Usage pas forcément unique, mais très petite série...
Une fois le master moulé, il y a du boulot pour préparer le moule en le ponçant finement, puis en l'imbibant de résine pour rendre sa surface moins cassante/friable.

Seul problème dans notre cas : impossible de mettre des serre-joint pour fermer le moule en pressant, sinon il casse...

A cout "intermédiaire", pour une petite série, après un essai infructueux avec du platre de paris (trop fragile) , j'avais pensé au platre synthétique. J'en avais acheté quelques sacs et fait quelques essais sur des pièces minuscules avec succès, mais j'ai pas eu le temps d'essayer de mouler mes protos d'ailes (cause innondation dans mon atelier... tout le platre est parti a la dechetterie) ...   

Pour la résine d'orthopédie, l'état de surface est très irrégulier (grillagé) contrairement au plâtre chirurgical : ça peut marcher (notament pour faire le contre-moule), mais pour le moule lui même, il te faudra retravailler ensuite l'état de surface à l'interieur du moule pour avoir quelque chose de très lisse et tu risques de perdre ton profil initial... pas sur que cela soit plus lowcost (c'est cher la résine d'orthopédie) , plus rapide et plus facile à travailler que la résine normale...