Dups foil V3

Je vous propose de partager la technique de fabrication de mon 3ème foil (1er en acier, 2nd en carbone).

D'abord ce DUPS Foil V3 en chiffre :

Carbone:
4,36m2 de 300 sergé sur E-bay : 41,50 euros
1m2 de 600 sergé sur E-bay : 14,60 euros
1,48m2 de quadri-axial (grammage ???800-1000?) sur E-bay : 27,50 euros
Total : 83,60 euros (il me reste de quoi faire encore 2 foil easy avec tout ça ! Coût moyen pour ce foil : 30 euros)

Résine époxy :
YachtCare 1litre : 24,21 euros avec frais de port gratuit à partir de 49 euros d'achat
http://www.nootica.fr/resine-epoxy-bk-yachcare-p-69290.html
Il m'en à fallu un peu plus d'un litre pour faire T-bar + ailes.

Plaque de G11 1000mmx500mm : 120 euros
J'en ai revendu une partie et garder un bout pour mes future constructions. Pour ce foil, j'aurais utilisé une plaque de 10cm par 1mètre ce qui fait donc 120/5 = 24 euros

12 inserts 8,5mm M6 sur le site freeshaper : 11,60 euros

TOTAL des frais : 95,60 euros  YEAH !!!

Bon il faudra quand même ajouter à ça l'acétone, les pinceaux, les vis, le mastic...moi j'avais déja tout ça. Je pense qu'en tout, on doit arriver grosso merdo à 150 euros max !

Matériaux de récup' : dans la benne des chantiers de construction de bateaux on trouve des trésors (chutes d'airex, chutes de contreplaqué, isorel, mélaminé, etc...) à budget constant biensûr    

Outils nécessaires :
Un bel ateliers où l'on peux foutre le bordel et la poussière, pas comme chez moi où je fais ça dans une pièce de mon appart...madame est contente  
De bons trétaux, un bon établi avec un étau, 8 serre-joints, disqueuse (disque à couper et à poncer), ponceuse excentrique (grain 50,80 et 120), perceuse (le top c'est perceuse à colonne), tarots, lime, règle graduée précise, pied à coulisse, de quoi se protéger (masque, combi, gants, lunettes)...
Une étuve en carton avec 3 ampoule 70w à incandescence pour arriver à 50°
Comme disait mon grand père, bonzoutils----bonzartisans !

Il faut compter entre 20 et 40 heures de travail selon vos outils et votre doigté ! Moi j'ai mi une 30 aine d'heures réparties sur 1 mois.

Cahier des charges :
Je voulais un foil pas cher, rigide, plutôt typé freeride mais avec de bonnes perfs et surtout qu'il soit démontable pour pouvoir l'emmener au chaud l'hiver  

1) Le mât :
Je coupe dans la plaque de G11 de 8mm une bande de 10 cm par 1 mètre, à l'aide de la disqueuse et disque à couper fin. J'ai essayé à la scie sauteuse... 5 lames niquées pour 50cm de coupe ! Attention ça pu et ça fait plein de poussière fine, hi protection obligatoire.



Une fois la bande découpée, je trace des repères au stylo pour savoir où j'en suis lorsque je vais shaper le mât à la disqueuse munie de son disque à poncer.







C'est là qu'il va falloir être bon et prendre son courage à 2 mains (enfin surtout la disqueuse à une main) car il va falloir donner un profil le plus précis possible à la plaque de G11. Pour finir, j'utilise la ponceuse et grain 50. Le profil choisi est le Eppler 837. Les épaisseurs de strat se voient bien lorsqu'on ponce le G11, ce qui facilite grandement la tâche par rapport à une âme bakélite (papier phénolique marron) que j'avais utilisé pour mon second foil. En plus je reste persuadé qu'il ne sert à rien de respecter le profil parfaitement à cette étape car après toutes les couches de carbones, le profil est modifié et il faut le retoucher au mastic ou à la ponce. Compter 3h pour le shape du mât à la disqueuse, 1 tonnes de poussière cancérigène et une tendinite au bras droit.







Ca y est le mât est shapé ! Il faut maintenant fabriquer le pseudo moule qui va avoir la fonction de bien plaquer les couches de tissus carbone contre cette âme en G11. J'ai découpé 2 bandes de 15cm par 1m dans de l'aggloméré 22mm d'épaisseur puis j'ai découpé 2 bandes de même dimension dans un vieux tapis de fitness en mousse (merci chérie...). On peut y mettre presque n'importe quelle mousse. Si j'avais eu le choix, j'aurais pris un peu moins dense. Il faut ensuite coller les mousses sur l'agglo à l'aide d'un scotch double face.







Reste à découper les bandes de carbone pour faire la strat. Le tissu quadri-axial est une pure merveille dans le sens ou il fait économiser beaucoup d'argent. En effet, ce tissu se compose de 4 couches de tissus orientées 0° +45° -45° 90°. Il est de bien meilleur qualité que le reste du carbone sur E-bay car il boit mieux la résine et il est plus malléable que le 300 ou le 600 malgré son épaisseur.





En faisant pareil avec les chutes de 300 ou 600 sergé, ça consomme beaucoup de carbone et il y a beaucoup trop de pertes.
Pour faire le mât et finir à environ 13-14mm, je choisi de partir pour chaque face du mât vers l'extérieur :

-1 couche de 300 qui dépasse de l'âme de 2cm en bord d'attaque et bord de fuite
-1 couches de quadri-axial un poil plus court en largeur que l'âme et positionnée à raz du bord d'attaque
-1 couche de 600 idem que le quadri mais sur la moitié de mât qui sera hors de l'eau en nav
-1 couche de 300 qui dépasse de l'âme de 2cm en bord d'attaque et bord de fuite

Je ne sais pas si c'est très claire et malheureusement, c'est la partie que beaucoup aimerait comprendre, mais il est très difficile de prendre des photos lors de cette étape car on est dans le jus avec la résine qui risque de prendre et le stress de foirer sa strat qui coute chère avec toutes ces couches ! Il faut prévoir un bon 300/400 grammes de résine époxy et ne pas être radin car il faut bien imbibé les tissus. J'applique la résine en la versant doucement en un fin filet directement sur les tissus en formant une sinusoïdale régulière, puis j'étale avec un pinceau.

Entre la strat et la mousse du moule, il y a une couche de papier plastique (récup de l'emballage des planches North 2014 qui viennent d'arrivées) pour pas bousiller le moule et qu'il soit réutilisable. Ça rends le démoulage facile et l'aspect de surface presque lisse.



On sert à fond avec les serre joints et on vérifie que les mousses se touchent au niveau du bord d'attaque et du bord de fuite.



On passe ensuite le tout dans l'étuve à 50° pendant 24h pour ma résine. Attention les temps d'étuvage varient beaucoup selon les résines. Les 3 ampoules à incandescence 70w montées en séries dans mon carton de Twin tip avec petit thermomètre pour contrôler la température font bien l'affaire ! J'ai été obligé de mettre une couverture par dessus mon carton pour atteindre 50°. J'ai eu peur de foutre le feu au carton au début, mais j'ai bien éloigné les ampoules du carton.





Démoulage 24h après et satisfaction car profil symétrique, pas de bulles d'air, le tissu est bien plaqué partout. Par contre une bonne surépaisseur au bord d'attaque et une très légère au bord de fuite. Le placement des bandes de carbones sont primordiales pour coller le mieux au profil sans retravailler. Ponçage à la disqueuse et finition ponceuse grain 50 puis 120. N'oubliez pas votre tutu préféré et vos lunettes disco  







Après ponçage ça donne ça :



Je suis content du profil obtenu même si je ne suis pas précis au 10ème de millimètre, je pense être assez précis pour ne pas avoir créer des zones concaves. Le bord de fuite paraît très fin sur la photo mais c'est juste à l'extrémité du mât, un coup de ponceuse de trop...Sur le reste du mât, il est fin sans être non plus une lame dangereuse, le maître beau est situé à environ un tiers du profil...Après contrôle avec une réglette par rapport à l'Eppler 837, je suis un poil plus épais au bord de fuite mais vraiment un poil. J'ai peur qu'en ponçant plus, ça devienne trop dangereux et pas forcement bénéfique si on ne fais pas de race. Que du bonheur mais que de labeur aussi à poncer le carbone, compter 1h30.

La suite demain...

Super boulot, super tuto Ben  

Bravo! Très intéressant... To be continued

Merci Dups - très intéressant ton histoire de fabrication d'un mat pour un prix plus abordable par le majeur parte des gens ;-)

c'est peut etre le + simple finalement ;faut pas trop se louper avec le ponçage au départ
N'oublie pas de nous évaluer flex et torsion a la fin
Beau boulot d'explication
Le G11 est une bonne base pour faire simple on voit les couches au ponçage pour le suivi de la forme
Tu va finir a 14mm d'épais je pense non?????

bravo pour les explications, c'est clair, ça me fait presque envie de m'y mettre, mais bon je me connais manque de temps etc ...

splendide cr. vivement la suite.

je viendrais à canet pour te voir évoluer dessus :)

Merci pour vos commentaires, c'est sympa. Pour l'épaisseur du mât, je finis à 13 pour la partie immergée et 14 pour la partie hors de l'eau. C'est pas volontaire, j'aurais préféré finir entre 14 et 16mm car je le trouve un peu flex. Mais en même temps, je deviens de plus en plus exigeant. Il est plus rigide que le précédant qui marchait. Je verrais après essais si je rajoute des couches.


Bon la suite...

Fabrication de la plaque de fixation à la planche :

Découper dans du contreplaqué 5mm une plaque de 20,5 cm par 13,5 cm. Chanfreiner les bords et arrondir les angles.







Découpe des bandes de carbone (et tissu de verre 300 qu'il me restais) :

-côté planche, 1x300 verre + 1x300 sergé carbone + 1x300 verre
-coté mât, 1x300 verre + 1x300 sergé carbone + 1x300 verre + 1x300 sergé carbone

Placer un support bien plat sur l'établi, puis le film plastique, puis les 3 couches de tissu, la plaque en bois, puis les 4 couches de tissu, puis film plastique, mousse (cette fois ci moins dense et plus épaisse pour bien suivre les formes de chanfrein) et enfin un autre support plat. Compresser le burger Mc carbone deluxe avec les serre joints et mettez au four 24h.









Après avoir poncer le surplus de carbone qui dépassait de la plaque, je m'attaque à la fixation de celle-ci sur le mât :

Tracer les lignes sur la plaque qui permettent de centrer le mât. Faire 2 trous de diamètre 5 mm sur la plaque. J'utilise une fraise de forme conique pour usiner les trous qui vont accueillir les vis à tête conique pour ne pas qu'elles dépassent.
Ensuite, percer le mât avec le même entraxe diamètre 3 mm et tarauder sur 2 cm de profondeur avec un tarot de 4 mm. Visser les 2 vis et vérifier que le mât est de niveau, bien centrer. Si ce n'est pas le cas, poncer l'extrémité du mât pour revenir de niveau. Une grande lime fait bien l'affaire.







A cette étape, il me manque des photos où j'ai découpé des bouts d'airex pour arrondir l'angle entre la plaque et le mât. En effet, quasi impossible de strater directement avec un angle droit et surtout moins solide. Il faut ajouter de la matière dans les coins et shaper pour faire une forme hydrodynamique. On peut faire ça aussi au mastic. Moi, j'ai collé à l'époxy l'airex puis shaper l'arrondi à la lime et la perceuse avec un embout circulaire pour poncer.

Maintenant, il faut découper les tissus carbones. 3x300 sergé carbone de chaque coté et faire en sorte de ne pas les faire arriver au même endroit sur le mât. Je me suis fabriquer un patron en carton car la forme des tissus découpés ressemble à un T. Les tissus vont venir épouser toute la surface de la demi plaque et du demi mât. Même principe de Mc burger carbone avec film plastique et mousse. Avec une mousse et un support plat sur le demi mât et sur la demi plaque. Là, on appel au secours quelqu'un pour aider car placer tout ça et mettre les serre joints, c'est trop pour 2 mains. Chééééééééééééériiiiiiiiiiiie !   "Putain tu fais chier avec ton foil !" "Tu vas me nettoyer tout ça rapide ya les invités qui arrivent..."  







Après séchage, ça donne ça :





Parlons du fuselage. J'ai choisi de découper un tube carbone de 70cm de long sur un top de mât de planche 100% carbone. L'épaisseur du tube fait 2,5 mm, hyper rigide, facile à récupérer puisque les shops et les clubs récupèrent les mâts cassés le plus souvent pour faire des drapeaux. Sur mon précédent foil, j'avais récupéré un tube de rallonge de wish carbone. C'est plus fin et j'ai dû refaire une assise plus large pour l'aile avant car le diamètre ne faisait que 25mm.
Le top est légèrement conique. On choisira de mettre le diamètre le plus gros coté aile avant bien sûr. Diamètre extérieur au plus large : 30 mm et au plus fin 27 mm.

J'ai ensuite découpé à la disqueuse un trou pour y rentrer la mât. J'ai placé un bouchon d'airex dans le fuselage, juste derrière le mât.
Je bourre le fuselage de choucroute carbone par l'entrée de devant (époxy + petit morceau de carbone découpés aux ciseaux) et par le trou du mât. Je place le fuselage par terre, à l'aplomb de l'étau, je place mon mât dans le trou du fuselage et muni d'un niveau, je coince la mât dans l'étau en vérifiant le niveau dans les 2 axes. J'inserts un bouchon en pointe en airex dans le trou avant du fuselage ce qui compresse la choucroute et fait ressortir un peu par le trou du mât. Penser à bien masquer le fuselage avec du scotch pour éviter de trop poncer le surplus plus tard.







Mastiquer pour arrondir les angles. Une astuce qui marche bien c'est de faire couler une bonne épaisseur de mastic le long de la jointure mât/fuselage, puis avant que ça sèche, appliquer dessus et de chaque coté, un scotch large de masquage. Appuyer dessus pour qu'il fasse la forme désirée. Ça limite la ponce et les multiples passages au mastic.





Une fois le mastic poncé, découper les tissus pour la strat mât/fuselage. J'ai choisi de ne mettre que 2 couches de 300 de chaque côté. En fait c'est 2 carrés de tissus, l'un plus gros que l'autre que l'on vient appliquer sur le fuselage puis on enrobe le mât de chaque côté. De ce fait, les couches ne tombent pas au même endroit sur le mât et ne créent pas de surépaisseur. Mc burger carbone/mousse/film plastique/serre joints et étuvage. Pas de photos, désolé.

Pour la finition des jointures mât/fuselage et mât/plaque, j'ai récupéré de la poussière de carbone lorsque je ponçais. Mélangée à l'époxy, ça fait un super mastic noir qui se voit moins si on veut garder l'aspect carbone. Je suis hyper satisfait de l'absence de boulot au mastic sur mon foil. C'est peut-être parce j'ai beaucoup poncer aussi  Je me suis retrouvé en surplus de matière plutôt qu'en déficit.

Vous allez me dire, mais il ne devait pas être démontable ton foil ?

Après avoir bloqué de longues minutes les bras croisés sur le mât au début (ma copine croyait que j'étais devenu possédé/fou !), j'avais peur de faire du démontable comme les foils classiques au niveau de la jointure mât/fuselage. En plus comme mon fuselage et mon mât sont fins, j'ai trop peu de matière pour faire un boitier avec des vis traversantes. Après une recherche sur le net, je vois le système du Spotz avec le fuselage coupé et emboité. C'est parti, je coupe le fuselage !

L'idée est de faire comme les manchons de mât de planche. Les contraintes sur la jointure sont, je pense beaucoup moins importante qu'entre le mât et le fuselage. Là, il n'y a que la portance du stab qui agit sur la jointure.
Pour faire le manchon, je récupère une vieille barre F-one en carbone/fibre (celle avec le grip zèbre). Je désosse le grip et coupe un morceau de tube de 12 cm dans la barre. Je tchek si le diamètre s'insert bien dans le fuselage. Perfect !!! J'ai même un peu de mal à le rentrer donc il est pile poil ajusté ! Lucky luck  
Je colle le manchon à l'époxy dans la partie avant du fuselage. Je m'attaque aussi à la partie arrière du fuselage en disquant une forme hydrodynamique qui me permet d'avoir une assise suffisante pour le stab. Je bourre le fuselage de choucroute carbone et je presse la choucroute avec une plaque et film plastique. Percage à 6 pour l'emplacement du stab à la colonne avec l'entraxe qu'on trouve sur la plupart des ailerons de kite du marché. Pour faciliter la fabrication et diminuer le coût, je fixerais le stab avec un ailerons de kite 5cm North. Vis M6 qui rentre au minimum 2 cm dans l'aileron pour ne pas foirer le pas en G10 et ne pas perdre le stab...





Réalisation des ailes et fin cette après midi....

bravo pour le démontable facile;je mets aussi un tube carbone dans mes fuselages afin de pouvoir couper et mettre un manchon si besoin (sur EKITE.COM il y a tous ce que l'on veut en tubes et joncs)
Gaffe!!! le mastic craquelle en générale entre mat et fuselage (je mets des fils de carbone avec epoxy)
Penses a évider les trous de ta platine pour éviter le contact BOIS ;;;EAU (je suppose que tu y a déja pensé)
BRAVO de faire partager comme cela:cheers:   
ON va devenir un forum de référence brico

Merci Dubs. Grace a toi je veux déjà en faire un nouveau.
J'ai plus ou moins finis le mien, et dois maintenant apprendre à m'en servir!
Ton foil est super clean.

Bravo super tuto, géniale l'idée du pressage avec la mousse pour que ça épouse parfaitement les formes !

Bravo pour la qualité de ton boulot et de ton tuto Dups. J'en reste sur le cul!    
Côté outillage pour le travail du G11, j'aurais deux petites recommandations à te faire :

Dups a écrit:

J'ai essayé à la scie sauteuse... 5 lames niquées pour 50cm de coupe !

Si tu en as l'occasion, installe une lame diamantée (lame recouverte de poussière de diamant par dépôt électrolytique) sur ta scie sauteuse :



Une tuerie! J'ai détouré une multitude d'ailes et stabilisateurs dans des plaques (équivalent G11) allant jusqu'à 15 mm d'épaisseur. RAS! Autre gros avantage : aucune projection!

Dups a écrit:

C'est là qu'il va falloir être bon et prendre son courage à 2 mains (enfin surtout la disqueuse à une main) car il va falloir donner un profil le plus précis possible à la plaque de G11. Pour finir, j'utilise la ponceuse et grain 50. Le profil choisi est le Eppler 837. Les épaisseurs de strat se voient bien lorsqu'on ponce le G11, ce qui facilite grandement la tâche par rapport à une âme bakélite (papier phénolique marron) que j'avais utilisé pour mon second foil.

C'est clair : ces couches très régulières renseignent sur l'allure générale de la dénivellation! Un gros avantage pour contrôler très précisément la régularité du profil!

Dups a écrit:

Plutôt qu'une disqueuse et un disque à lamelles, si tu as dans ton entourage quelqu'un qui possède une ponceuse à bande : vole-lui!



Là aussi, j'ai ébauché (toujours dans la même matière) des ailes avec cet outillage. Et en finition, j'ai utilisé une lime à bande. Tu obtiendras des strates beaucoup plus régulières et parallèles. Comme pour les disques à lamelles, tu as un large choix de grain. Là aussi, beaucoup moins de projections.

Comme beaucoup d'autres, j'attends la suite de ta réalisation.

Tout à fait d'accord avec Pamic  
J'utilise ces outils (lame de scie sauteuse diamantée et ponceuse à bande) à foison !
Pour la ponceuse à bande je rajouterais :
Je l'utilise fixée à l'envers sur mon établi et je passe les pièces à poncer dessus en mouvement doux et réguliers (ne jamais trop poncer, telle est la devise du foil-bricoleur amateur)  

jmb11 a écrit:

Je l'utilise fixée à l'envers sur mon établi et je passe les pièces à poncer dessus en mouvement doux et réguliers

+1 jmb11. Il y a une logement dans la ponceuse qui permet de la brider sur l'établi "bande en l'air" au moyen d'un serre-joint. C'est le top. On l'utilise ainsi comme une lapidaire, et avec l'embout pour connecter un aspirateur, 95% des poussières sont collectées.

Pour la fabrication de l'aile avant, j'ai choisi de réaliser un coffrage en bois. Un peu comme une table à scoop pour fabriquer une planche de kite.
Comme je n'ai pas de pompe sous vide, je suis obligé de fabriquer en réalité 2 coffrages. C'est un peu fastidieux mais ils peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres ailes.







Le principe est de découper 2 fois l'outline de l'aile (merci JMB11) dans du mélaminé 3mm (planche récupérée dans une benne).



Ensuite on va faire un sandwich pas très traditionnel puisqu'on va placer les couches comme suit :

-coffrage du dessus
-film plastique
-mélaminé 3mm
-2 quadri carbone
-1 600 sergé carbone
-2 quadri carbone
-1 mélaminé 3mm
-film plastique
-coffrage du dessous





Sur un sandwich normal, on vient toujours placer l'âme légère et peu résistante (en l’occurrence ici le mélaminé) au milieu des épaisseur de strat. C'est beaucoup plus solide à la fin.
Le problème, c'est que moi et mon porte monnaie n'aimons pas poncer le carbone  
Et pourtant une fois sec, ça donne une belle plaque de 12 mm d'épaisseur diédrée qu'il faudra poncer à la disqueuse et à la ponceuse pour la profiler (Eppler 817).





Après 1h30 de ponce, ça donne ça :







Il va falloir maintenant creuser un sillon dans le mélaminé, de 2 cm, au milieu de l'aile (le long de la corde max), sur l'extrados et sur l'intrados.
Le but est d'avoir une base saine pour pouvoir ensuite faire les trous des vis de l'aile avant sans que le mélaminé pourrisse avec les prises d'eau.
On rempli ces 2 sillons de résine époxy chargée en poussière de carbone. On fait le mélange de manière à avoir une pâte qui ressemble à un mastic. On passe un coup de raclette plate dessus et on laisse sécher. Une fois sec, un petit coup de ponce et l'aile est maintenant prête pour les couches de strat de finition.





2 couches de 300 sergé carbone vont être appliquées d'abord sur l'intrados. On place l'aile dans le coffrage comme suit :

-coffrage du haut
-film plastique
-aile avant
-2 300 sergé carbone
-film plastique
-mousse (la même que pour la plaque qui se fixe à la planche)
-coffrage du bas

On démoule ça donne ça après avoir ébavurer le surplus au cutter :



On recommence l'opération du coffrage mais cette fois ci pour l'extrados. Après séchage :







Il faut maintenant poncer l'aile à la ponceuse grain 50 puis 120 et finir à la main pour B.A., B.D.F. et extrémités.
Le résultat est superbe, 0 défauts, pas de bulles, pas de trous et profil propre.

Reste plus qu'à percer les trous de l'aile et usiner pour faire passer les tête de vis coniques.
Je voulais à la base partir sur 4 trous placés en décalé comme l'Alpinefoil, mais mon fuselage est trop fin et il n'y a pas assez de décalage pour que cela serve vraiment à quelque chose. Je pars sur 3 inserts M6 de 8,5 mm achetés sur Freeshaper.



(Attention sur l'image ci-dessus, les vis ne sont pas les vis définitives. Les définitives sont plus courtes et en inox  )

On s'attaque maintenant au stab :

Pour faciliter la fabrication, j'ai choisi de partir sur un stab non dièdré, avec un ailerons de kite en dérive pour le fixer au fuselage. L'aileron est un North 5cm qui possède un entraxe de 38 mm comme la plupart des ailerons de kite du marché.
Je décide de partir sur une strat compressée entre 2 plaques d'alu de 5mm avec les serre joints.



La strat se compose de 4 couche de quadri-axial carbone



Après démoulage et étuve :





Une belle plaque de carbone rigide de 4 mm.
Je coupe à la scie sauteuse...encore 2 lames niquées...si j'avais su avant pour la lame de scie diamantée !  

Outline au pifomètre en forme un peu delta.

Envergure 44cm
Corde max 8 cm

Après, il faut encore poncer pour donner un profil asymétrique au stab (extrados plus bombé que l'intrados). 1h après :





Perçage à 6 mm et usinage des trous pour les têtes de vis :

impressionnant de minutie et de patience. C'est vraiment le secret d'un bon foil shaper. Bravo pour cette réalisation

bluffant :afro: 

Bravo !!tuto top niveau! et un contributeur de plus pour populariser et developper le foil!

Superbe !  Un échelon de gravi dans la construction amateur !
Le post ne pouvait qu'être épinglé !

Pourrais-tu nous communiquer quelques grandeurs ?
- Le poids du bébé:
- l'épaisseur et la corde du mat :
- les flexions et torsions dès que tu les auras ?

Super boulot. Tu peux aussi chiffrer le temps passé dessus ?

Corde du mât 11cm
Épaisseur 13 mm sur la moitié immergée du mât et 14 mm sur partie émergée.
Poids foil complet avec les ailes et l'aileron : 3 kg
Temps passé : environ 30 heures réparties sur un mois.

Je veux bien mesurer le flex et torsion mais quelles techniques voulez-vous que j'utilise ? Ça m’intéresse de savoir si il est comme je le pense, un peu flex à cause de sa finesse. Savoir si ça vaut le coup ou pas d'y remettre des couches. Que je lui met une claque sur l'aileron arrière, il vibre de part et d'autre de 1cm de chaque coté pendant plusieurs secondes. En même temps, ça doit pas être une super technique pour évaluer la torsion...

Pour la mesure du flex et de la torsion, la méthode de Franck:

https://kitefoil.forumactif.org/t1580-mesures-comparatives-de-flex-et-torsion-du-mat

Oui j'ai bien lu le post de Franckite mais il est juste difficile de trouver un mur à percer chez moi pour y fixer mon foil...je vais essayer de trouver.

il faut trouver un poteau qq part a l'extérieur (poteau edf :    )pour la mesure de flex

Évites les trous dans les poteaux EDF!!!!....c'est moi qui les changent!!